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L’Alfama

Ce pittoresque quartier médiéval (une fois le quartier maure et juif avant de devenir une communauté de pêcheurs) est le plus vieux quartier d’Europe après El Pópulo à Cadix. C’est comme un petit village, une capsule témoin des années qui ont précédé le tremblement de terre de 1755, qui a détruit Lisbonne, qui est restée debout grâce à ses fondations solides.

Rangez votre carte et promenez-vous sans but dans ses « becos » (allées) et ses « largos » (petits carrés), permettant à vos sens d’être les guides. Vous verrez une vue magnifique sur la rivière et la lessive à sécher sur les balcons, sentez le poisson grillé dans un coin, entendez le son du Fado sortant d’un restaurant, voyage à Lisbonne dégustez des plats traditionnels et authentiques et touchez des carreaux éblouissants. Située sur une colline étonnamment belle qui s’étend jusqu’au quartier de Graça, c’est Lisbonne qui est la plus pittoresque et l’âme même de la ville.

La vie ici continue à peu près comme depuis des siècles, mais descendez vers le front de mer et vous revoilà dans les temps modernes: vieux les entrepôts ont été rénovés et transformés en certains des points chauds les plus cool de la ville, de DeliDelux pour le brunch à Bica do Sapato pour le dîner et de Lux pour prendre un verre et danser jusqu’au lever du soleil.

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Un voyage en Arctique

Autant que durant cette période, le désir de réaliser le pôle s’est accompagné de ceux de cartographier des territoires inexplorés et d’accumuler des informations médicales; après l’expédition du Fram, il ne fait clairement plus de doute que la zone clé du bassin polaire était une mer protégée par les glaces et que tout territoire à identifier pourrait être périphérique. La course à la pole a ensuite dégénéré en une manifestation internationale de port. De nombreux voyages, sur les traces de Jackson, ont tenté de se rendre au pôle depuis le territoire de Franz Josef. 3 avaient été Nous: Walter Wellman en 1898-99, le voyage Baldwin-Ziegler en 1901-02 et l’expédition Fiala-Ziegler en 1903-06. Une expédition italienne dirigée par le duc d’Abruzzi établit un nouveau record en 1900, lorsque le capitaine Umberto Cagni atteignit 86 ° 34 ‘N. Us Robert E. Peary commença à travailler pour ses expéditions polaires en 1891-92 et 1893-95 , alors qu’il effectuait deux longs voyages à travers le nord-ouest du Groenland, identifiant la plupart des glaçons, terre libre de Peary. En 1898-1902, il installa une grande cache d’approvisionnement dans la baie de Franklin à partir des bases de Smith Sound, traversa la côte nord du Groenland en traîneau et atteignit 84 ° 17 ‘N du cap Hecla, île d’Ellesmere. En 1905, aidé par les glaçons professionnels à la navigation du capitaine Bob Bartlett, il a navigué dans le Roosevelt jusqu’au cap Sheridan, à proximité des quartiers de saison hivernale désuets de l’alerte, et depuis le cap Hecla a établi un nouveau record de 87 ° 06 ‘N. il a traîné sur le rivage nord de l’île d’Ellesmere, cartographiant le littoral d’où Nares s’était tenu à l’écart. En 1908-2009, il est revenu et, du cap Columbia en 1909, il s’est installé pour le pôle et est revenu en prétendant l’avoir atteint. Avant le retour de Peary aux États-Unis en septembre 1909, Frederick A. Cook, un Américain qui avait été avec Peary au Groenland en 1891-1892 et qui a vécu 1907-2009 dans l’Arctique, a annoncé qu’il avait atteint le pôle le l’année précédente avec deux Inuits, en passant par la pointe nord de l’île Axel Heiberg. Le défi a suscité un débat considérable, qui comprend la poursuite de nos jours. De sérieuses inquiétudes ont été soulevées quant à la possibilité que l’homme atteigne le pôle, car aucun des deux n’a été en mesure de produire des données concluantes pour étayer sa réclamation. De plus, plusieurs se sont demandé si les stratégies de menu de Peary avaient été satisfaisantes pour lui permettre de savoir s’il l’avait atteint, même s’il est très probablement apparu à quelques kilomètres de cela; Les copains inuits de Cook ont ​​ensuite expliqué qu’ils n’avaient jamais été en vue de la propriété, c’est-à-dire sur l’île d’Ellesmere ou sur l’île d’Axel Heiberg. Dans une certaine mesure motivé par le manque de force des déclarations rivales de Peary et Cook, l’officier de marine russe Georgy I. Sedov a installé un voyage de tir pour le pôle en 1912 à bord de Svyatoy Foka. L’expédition, obstruée par la glace dans la mer de Barents, a passé l’hiver sur la côte nord-ouest de Novaya Zemlya et n’a atteint la propriété Franz Josef qu’en 1913. Sedov a tenté désespérément de faire de la luge au pôle à partir d’un fond de la baie de Tikhaya dans la partie sud de une partie du territoire Franz Josef en 1914, mais il est décédé juste avant même d’atteindre la suggestion nord de l’archipel. Le tout premier voyage en surface vérifié comme possédant le pôle a été un effort américain en dessous de Ralph Plaisted, qui l’a réalisé depuis le nord de l’île tropicale d’Ellesmere en motoneige en 1968 (ils ont été transportés par avion de la calotte glaciaire). Au cours de ces 12 mois, le Transarctic Journey du Royaume-Uni, guidé par Wally Herbert, a été le premier à atteindre le pôle par un animal de compagnie alors qu’il se dirigeait de Point Barrow, en Alaska, tout au long du pôle jusqu’à Svalbard. Les premiers navires à voir le poteau étaient les You.S. les sous-marins nucléaires Nautilus (1958), qui ont continué à être immergés, et Skate (1959), qui sortent des glaçons. Le premier navire de zone à arriver au pôle a été le brise-glace nucléaire soviétique Arktika, qui, en 1977, a géré votre route dans les îles de la Nouvelle-Sibérie. Le premier vol effectué par un avion au (ou à proximité) du pôle a été effectué par le pilote soviétique Mikhail Vasilevich Vodopyanov alors qu’il déposait le rassemblement d’Ivan Dmitrievich Papanin au début de la dérive de la toute première station de dérive soviétique, le pôle Nord I, en 1937. Source: conduite sur glace

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On aime l’Ecosse

Rien ne m’a jamais rendu plus heureux que de rester seul à mon bar avec une Balvenie 16 tout en écoutant Shofukhan de Snarky Puppy. On m’a souvent demandé quelle était la boisson sans laquelle je ne pourrais pas me passer. Bien que ce soit un choix difficile entre un Montalcino ou un Barollo et le meilleur whisky single malt, je dois admettre que si je devais boire un verre jusqu’à la fin de mes jours, le whisky single malt gagnerait la partie. Mon premier souvenir d’avoir été correctement introduit au single malt se trouvait chez mon mentor et ami Ashok Kurien il y a plus de dix ans. Ashok, en tant que professionnel de la publicité par excellence, était à l’époque le connaisseur accompli du malt, qui en savait plus sur les subtilités du malt que la plupart des gens. Au fil des ans, nos soirées consacrées au malt ont été épiques avec des souvenirs du « Tour of Scotland » dans lequel nous commencions par un malt du Speyside, puis nous passions dans un Highlands Malt, puis dans le Lowlands & Campbeltown. Islay Malt et enfin les îles. Je dois Admettez qu’après la visite, vous serez probablement en état d’ébriété, mais avoir goûté au paradis le soir est le sentiment le plus beau et le plus épanouissant du monde. Alors que la visite constitue une soirée amusante, je dois prendre un moment pour expliquer ce que signifient ces régions et leurs distilleries. Une fois que vous comprenez cela, vous êtes sur le point de devenir un buveur sérieux de whisky de malt. Commençons par les Single Malts de Speyside, originaires du nord-est de l’Écosse (autour de la rivière Spey), qui compte probablement le plus grand nombre de distilleries en Écosse. Ces malts sont mieux définis comme ultra-lisses et sucrés, presque sans tourbe. Les malts tourbeux sont également célèbres, il faut donc faire la distinction. Vous connaissez ces malts, car les plus célèbres d’entre eux sont Glenfiddich, Glenlivet Balvenie et Dalwhinnie, pour n’en nommer que quelques-uns. L’autre Macallan le plus célèbre est un Speyside Malt et il existe un argument de longue date, qu’il s’agisse d’un whisky Speyside ou Highland. Les Highlands sont une grande partie de l’Ecosse. En raison de les goûts incroyablement variés qu’offrent ces malts, voyage incentive Edimbourg il est très difficile de les étiqueter en un point de référence unique. Vous les connaissez sous des marques telles que Glenmorangie, Dalmore, Oban, Glengoyle et Singleton. Les basses terres, bien qu’assez grandes, ne comptent que quatre distilleries et ont tendance à être douces et douces, sans tourbe; ceux-ci sont souvent distillés trois fois, car la région est loin de la mer. Les marques les plus célèbres sont Auchentoshan & GlenKinchie. Les trois autres régions sont d’origine des whiskies au malt fumé et tourbé. Campbeltown est une zone minuscule et possède une poignée de distilleries qui produisent des malts extrêmement robustes et fumés tels que Springbank et Glengyle. D’une manière ou d’une autre, je n’y suis jamais allé et j’ai préféré les Speyside, Highlands & Lowlands pendant les mois d’été et les Malts Islay & the Island pendant l’hiver. Les whiskies de malt d’Islay sont puissants et tourmentés, et tout le monde les connaît grâce probablement aux marques de malt les plus connues, telles que Lagavulin, Laphroig et Ardberg. le Les malts insulaires viennent en tête de liste avec les Jura, Highland Park et Talisker, tourbeux mais tout aussi célèbres. Pour le buveur de malt régulier, une large combinaison de ces formes constitue notre liste principale de single malts que vous trouverez dans l’un de nos bars à la maison. La plupart des puristes considèrent un malt ne venant pas d’Ecosse comme un sacrilège à servir. Mais au cours des dernières années, nous avons assisté à un changement colossal dans la provenance de certains des whiskys de malt les plus incroyables. Le Japon a mené la charge avec deux distilleries – Nikka et Suntory. Entre ces deux distillateurs, ils produisent certains des meilleurs whiskys de malt, qu’il est presque impossible de trouver facilement en franchise de droits. Les servir aujourd’hui est presque une déclaration sociale si vous êtes au courant et pouvez vous les procurer librement. Nikka de The Barrel, Yamazaki, Hakushu, Hibiki, Miyagiyko, Akashi et le Yoichi sont la fierté du nouveau bar pour connaisseurs. Plus arrondis, toujours onctueux et jamais vraiment tourbeux, ces whiskys se sont hissés au sommet de nombreux autres listes et est sur la liste des plus recherchés de buveur de malt nouvelle. L’Inde a également produit, au cours des cinq dernières années, des malts de première classe qui ont fait l’éclat du monde, remportant plusieurs prix, battant les malts les plus connus du Speyside & Highland. Les plus célèbres sont Amrut et Paul John. J’ai eu ces plusieurs fois et je dois admettre qu’ils sont assez spéciaux. Un peu de fierté patriotique mélangé avec certains des meilleurs single malts est une combinaison imbattable. La seule chose qui nous sépare des buveurs de malt est la façon dont nous buvons nos malts. Chaque jour, vous donnerez aux gens le boire différemment. Nous sommes nombreux à le boire directement sur les rochers, avec une quantité égale d’eau, puis avec de l’eau. Tous sont corrects, bien que les experts nous diront que le mieux est de le faire directement avec un filet d’eau pour en ouvrir le goût. Les gens qui boivent leurs malts dans de grands verres avec du soda ou un mixeur sont des non-nos dans mon livre et je vais sortir mon secret pour leur. Les malts et les cigares sont connus pour être une combinaison enivrante et littéralement, tous mes copains du malt sont des fumeurs de cigares. Bien que je me permette parfois, je me suis dit que ce n’était pas pour moi. Le malt et la musique sont plus mon style. En tant que directeur musical et possédant l’une des plus grandes collections de musique numérique et sur vinyle, je vais vous dire ceci. Rien ne peut battre le sentiment d’un bon malt avec de la musique. Pour moi, c’est aussi important que le filet d’eau. La musique transforme comme par magie mon malt au meilleur sentiment que je me souvienne d’avoir ressenti. Pour moi, le grand whisky single malt, c’est comme le jazz. Plus vous vous efforcerez de le comprendre, plus vous l’aimerez. Plus vous l’essayez, plus vous l’aimerez. Plus vous essayez de variété, plus vous y entrerez. Le whisky single malt est finalement un état d’esprit et c’est un endroit merveilleux. J’encourage tout le monde à l’essayer et de partir en voyage en Ecosse.

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Le mauvais état de New York

L’explosion a projeté des morceaux d’asphalte et de béton à des centaines de pieds dans les airs. Les piétons fonçaient dans les cafés, cherchant désespérément un abri. Les alarmes d’incendie et de voiture ont retenti. Lorsqu’un tuyau de vapeur a explosé jeudi matin dans le quartier Flatiron de Manhattan, il s’agissait du dernier signe dramatique des problèmes d’infrastructure persistants de la ville. Pendant des années, les responsables new-yorkais ont dû faire face au vieillissement des conduites d’eau et de gaz, ainsi qu’à un réseau de métro en ruine qui transporte des millions de navetteurs chaque jour. Jeudi, à 6 h 40, l’explosion au pied de la Cinquième Avenue n’a pas fait de blessés graves, mais l’utilitaire Con Edison, à qui appartient la conduite souterraine, a averti les personnes qui auraient pu avoir des débris sur elles d’emporter immédiatement leurs vêtements et se doucher, par précaution contre de possibles poussières d’amiante. exposition. Cinq personnes ont été touchées par des débris et ont subi « de très légères blessures », selon le service d’incendie de New York. Plusieurs bâtiments voisins ont été évacués. Aucune construction n’était en cours à la site au moment de l’incident. Quelques heures après l’explosion, la vapeur a encore projeté plus de 10 étages dans les airs. Le tuyau de 20 pouces a été installé en 1932 et fait partie de près de 100 miles de tuyaux de vapeur dans la ville. La Cinquième Avenue restera fermée dans la région pendant plusieurs jours alors que les autorités travaillent à nettoyer la scène toxique, ont annoncé des responsables. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a commandé une enquête sur tous les liens potentiels liés aux services publics. « Au fur et à mesure que la réponse continue, je demande au ministère de la Fonction publique de mener une enquête approfondie sur les causes de cette explosion et de déterminer si des activités de service public y ont contribué », a déclaré Cuomo dans un communiqué. Le maire de New York, Bill de Blasio, a félicité les premiers intervenants pour leur travail rapide. « Dieu merci, personne n’a été sérieusement blessé », a déclaré de Blasio, précisant que l’explosion avait eu lieu tôt le matin et que moins de personnes étaient dans la rue. « Cela a été un facteur utile dans une situation difficile », a-t-il déclaré. Mais les explosions liées au vieillissement de la vapeur et du gaz les lignes ont fait des victimes au fil des ans. Trois personnes ont été tuées dans la section de Gramercy Park à Manhattan en 1989 quand une explosion a propulsé des débris dans les airs. En 2007, un tuyau de vapeur installé en 1924 a explosé à Midtown Manhattan aux heures de pointe. Une personne a été tuée et plus de deux douzaines ont été blessés. Plus récemment, une explosion de gaz en 2014 a renversé deux bâtiments à East Harlem, faisant huit morts et 70 blessés. Les familles du quartier ont été déplacées de leurs maisons pendant plusieurs semaines. Un rapport du National Transportation Safety Board reproche à Con Edison d’avoir provoqué l’explosion. Un an plus tard, en mars 2015, une fuite de gaz dans l’est de Manhattan a provoqué une explosion qui a tué deux personnes et en a blessé près de 20 autres. En 2016, le procureur du district de New York, Cyrus Vance Jr., a inculpé cinq personnes, dont un propriétaire de bâtiment, pour l’explosion. En réponse aux explosions de gaz, de Blasio a signé une législation qui utilise une approche à plusieurs facettes pour accroître la sécurité des Infrastructure gazière de la ville de New York. Suite à l’explosion de jeudi, des responsables ont déclaré qu’il y avait également des explosions de trous d’homme entre les rues Ouest 19ème et 21ème Ouest. Quelques rames de métro contournaient la zone et plusieurs rues ont été bloquées. Source : voyage entreprise New York.

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Le challenge dela bouffe en Islande

La neige flottait autour de la petite dépendance d’un restaurant dans lequel j’étais, à quelques mètres de l’océan gelé, mais l’endroit était chaud, décoré de filets de pêche, de carapaces de crabe et parfois de gnomes. Sur un plat en face de moi, il y avait une saucisse de foie salée dans du lactosérum acide, de l’agneau fumé et quelques plaques de patins pourris, qui avaient l’air d’avoir été conçues par H R Giger et sentaient fortement l’urine. La saucisse du foie était bien aigre mais autrement saucisse-y, et l’agneau a grandement bénéficié du fait que les moutons ne semblent pas digérer très bien, ce qui signifie qu’il aurait tout aussi bien pu être appelé agneau fumé à l’herbe. Tandis que je soulevais ma fourchette avec mon premier morceau de poisson pourri, une voix résonnait de l’autre côté de la pièce. C’était un Islandais de la mi-vingtaine, petit, barbu et un peu corpulent – un guide qui amène un couple de touristes chinois. Il s’appelait Gísli. Il avait été mon guide la nuit précédente dans cette petite ville du nord d’Akureyri. Nous avions passé une belle soirée à chasser les aurores boréales dans son SUV, écoutant les glockenspiels, les tambourins, les guitares à archet et les falsettos qui se profilent si haut dans la musique éthérée et douce de l’Islande. « Bien? Aimez-vous? « Gísli a explosé. Je lui ai dit que je ne l’avais pas encore essayé. « Tu l’adoreras! C’est horrible! « Vous allez adorer! C’est horrible! Ensuite, je l’ai essayé. La raie était chaude, juste à la sortie du four, mais la brûlure que j’ai ressentie sur ma langue était chimique, résultat d’une forte réaction uréique dans ce cadavre de poisson en décomposition. J’ai peut-être fait un visage. « Ha! » Gísli était de retour dans la pièce avec ses clients, mais il avait gardé un œil sur moi. « Terrible, n’est-ce pas? Ha, j’aime ça! Ils m’en donnent un, je vais le finir et demander plus. Bonne nourriture viking! Fort! Ha! »C’était difficile à dire avec son gros pull et sa grande veste, mais il a peut-être fait un pec flex avec ce dernier« ha ». J’ai terminé le reste du poisson et suis retourné au buffet pour un petit visage d’agneau. C’était mon deuxième jour d’un voyage d’une semaine, et seulement mon troisième repas. Mais depuis mon déjeuner la veille à un endroit appelé Kaffi Kú (Cow Café), où j’ai mangé un grand bol de ragoût de boeuf dans une salle à manger vitrée qui s’avançait dans et au-dessus des écuries où les vaches pré-ragoût étaient J’ai eu l’impression que les Islandais ont une relation différente avec leur nourriture que la plupart. Lire la suite sur le site spécialiste islandais: agence séminaire Islande

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Des Séniors traversent la Suisse

La semaine dernière, j’ai réalisé un voyage de groupe en Suisse – à travers tout le pays. Cela peut surprendre ceux qui me connaissent, mais ce voyage était en fait à des années-lumière d’un voyage de groupe comme on l’imagine le plus souvent. Il ne s’agissait pas d’un groupe d’une cinquantaine de personnes voyageant dans un bus deux étages, et suivant le panache blanc d’un guide à chaque visite. Pour que je supporte un tel voyage, il faudrait en fait me payer (et cher !). Si je me suis laissé séduire par cette formule, c’est que celle-ci était un peu plus exclusive : nous formions un petit groupe de six personnes, et si les déplacements se faisaient effectivement ensemble en minibus, chacun était libre de jouer les électrons libres dès la descente du bus. Cette liberté de mouvement nous a convaincus, ma femme et moi, de nous lancer, et je dois dire que nous n’avons pas regretté : en fait, on peut même dire que ma douce et moi avons adoré ! Pour la première fois depuis bien des années, nous n’avons pas eu à nous soucier de la logistique. Nous n’avons pas eu à stresser pour tout ce qui concernait l’organisation : les déplacements, l’hôtel, ou les visites de sites. Nous avons en outre profité de chaque visite de notre côté, sans avoir le sentiment d’étouffer du fait de la présence du groupe. Je n’ai du coup été ennuyé à aucun moment par la cohabitation. Et quand nous avons dû effectuer certaines activités tous ensemble (car oui, il y en avait tout de même quelques-unes), cela s’est au contraire très bien passé (peut-être justement parce qu’on savait qu’on n’allait pas devoir vivre tout le temps ensemble). Après, je ne dis pas que c’était idyllique non plus. Il y avait notamment dans le groupe une mère et sa fille dont les propos étaient rien moins que racistes, et je crois que mon épouse a sérieusement été tentée plus d’une fois de les bâillonner. Mais c’est somme toute le seul inconvénient de ce séjour : tout le reste s’est très bien passé. Bref, les voyages de groupe ne sont pas forcément un chemin de croix, comme je l’ai longtemps pensé. D’ailleurs, si vous êtes intéressé par le voyage de groupe en Suisse ou ailleurs), je vous mets en lien l’agence qui s’en est occupé. J’ai beaucoup apprécié leur connaissance du terrain et leur réactivité de tous les instants. Suivez le lien pour en savoir plus sur ce voyage en Suisse.

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Découvrez le chateau de Glamis

Lors d’un voyage en Ecosse, la semaine dernière, j’ai découvert le château de Glamis : une assertion sans intérêt si je n’explique pas ce qu’est ce lieu ni comment je l’ai exploré. Je l’ai en effet tout d’abord découvert depuis la voie des airs, lors d’un vol en hélicoptère qui m’a permis de l’admirer sous toutes les coutures. Puis je suis allé l’explorer à pied, car le lieu méritait bien de l’être : il est après tout rien de moins que le décor de Macbeth et la demeure familiale de feue la reine-mère. Le château de Glamis fut en effet la demeure de famille d’Elizabeth Bowes-Lyon (feue la reine-mère, donc), où elle donna le jour à la princesse Margaret. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le lieu s’enorgueillit d’une riche collection d’histoires terrifiantes. C’est d’abord, comme je l’ai dit, le cadre de Macbeth, la tragédie de Shakespeare. Le vrai Macbeth était en effet comte de Glamis. Quant à la tache de sang qui macule le sol dans la chambre de Malcolm, elle serait due à Malcolm II, roi dont les chroniques relatent le meurtre à Glamis en 1034. L’hôte le plus célèbre du château est le monstre de Glamis, un enfant à l’aspect si terrifiant que sa famille le tenait enfermé dans un appartement. Celui-ci fut d’ailleurs muré après son trépas. On parle aussi d’une autre pièce condamnée : un seigneur de Glamis avait voulu y jouer aux cartes un dimanche, jour du Seigneur. Un étranger se présenta et proposa une partie. C’était, dit-on, le diable. Ce fut peut-être dans cette pièce que des membres de la branche locale des Ogilvy furent enfermés : ils y moururent de faim. Parmi les fantômes du lieu, on peut encore évoquer la Dame grise, qui hante la chapelle. Quant à la Dame blanche, il s‘agirait d‘une femme appartenant à la famille des maîtres du lieu, qui fut accusée de sorcellerie et brûlée vive au XVIe siècle. C’est sans doute en fin de compte l’un des édifices les plus sanglants et les plus hantés de cette planète ! Je n’y ai cependant vu aucun fantôme lors de ma visite. En fait, que ce soit depuis le cockpit de l’hélicoptère ou depuis le sol, est au contraire très agréable : avec ses tourelles et ses créneaux de grès rouge, le château a plutôt un air romantique, surtout quand on le découvre à la lumière dorée du soleil couchant ! Suivez le lien pour obtenir le contact de ce prestataire de baptême en hélicoptère.

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Découvrez le phare de Cap d’or en Nouvelle Ecosse

Découvrez le phare de Cap d’or en Nouvelle Ecosse, au Canada. La vue que l’on a depuis le restaurant du phare de Cap d’Or est indiscutablement mémorable. Ses quinze grandes baies vitrées donnent sur la baie de Fundy, le cap Split et les falaises d’Ile Haut qui s’élèvent à 90 m. Cela permet de contempler la plus haute marée du monde, et d’admirer le vol des faucons pèlerins tout en dînant de poissons et crustacés de la région. Le premier phare de Cap d’Or a été construit en 1922 ; la tour actuelle, en béton, date de 1965. Quand l’éclairage du phare est devenu automatique en 1989, le logis de l’ancien gardien a été converti en chambres d’hôte. On peut les réserver individuellement, à moins qu’on ne préfère prendre le bâtiment tout entier. Le phare, le logis du gardien, le restaurant et le centre d’accueil surplombent un océan dont les vagues semblent lutter les unes avec les autres. Le mouvement de l’eau durant le cycle d’une marée entière est équivalent au flux de tous les fleuves du monde. Le spectacle est constitué de vagues de 3 m de haut qui tourbillonnent en une tempête frénétique. Au fil des millénaires, elles ont sculpté une profusion de formes naturelles dans la roche, comme celle de Hopewell au Nouveau-Brunswick ou celles du cap Split, à la beauté sauvage. En retrait du rivage, un sol riche en sédiments apportés par les vasières accueille des vignes et des vergers de pommiers. Quand on les interroge, les habitants de la région expliquent que le cap doit son nom aux couchers de soleil. Chaque soir, quand on porte le regard sur les eaux glaciales de la baie de Fundy et que l’on découvre les teintes qu’y fait naître le soleil couchant, les petits tracas quotidiens s’évanouissent, l’inquiétude disparaît et la tranquillité règne. Si cela vous intéresse de vous perdre dans cette beauté de paysage, vous trouverez plus de news sur le site d’information Voyage Insolite.

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Voyage sur le fleuve Orénoque

L’Orénoque est un fleuve du Vénézuela et qui ne peut manquer de ravir le voyageur, y compris les blasés. Si l’Amazone est un fleuve plus long, l’Orénoque reste une destination attractive car la majeure partie du fleuve reste inaccessible. L’immense système fluvial du fleuve abrite un écosystème dont la biodiversité est exceptionnelle. Il englobe des régions d’une grande diversité du point topographique, avec des hautes montagnes, des forets tropicales ou encore des plaines humides et des marécages. Durant des siècles, les explorateurs on t été fasciné par ce fleuve. Les sources du fleuve se situent dans l’une des régions les plus hostiles et inaccessibles de la planète, la Sierra Parima qui sépare le Brésil du Vénézuela. Mais ce qui attire dans ce fleuve est sa diversité de milieux, avec des milliers d’espèces animales, végétales, ses microclimats… Cette destination est un peu une terre d’aventure, à découvrir surtout en Septembre, qui est un mois sec.